И восходит солнце..
-Sold out, сеньор. Видимо выражение лица у меня было совсем уж глупое. И потому дама из офиса ФК Осасуна решила перейти на английский, решив, что этот ступор связан с тем, что сеньор из России попросту не понял ее длинной тирады о том, что сегодня весь город соберется посмотреть на то как родная команда зарубится с ближайшими преследователями из Альбасете, чтобы выяснить кто в Сегунде самый крутой. К сожалению испанский я понимаю. И английский тоже. Поэтому финальная реплика сеньоры прозвучала для меня контрольным выстрелом. Это ж надо, проехать четыре тыщи километров, продумать роскошный план о том как круто можно украсить себе отпуск матчем двух лидеров испанской Сегунды, чтобы так бездарно напороться на отсутствие билетов.. Следующие пять минут, огибая стадион Рейна де Наварра я в основном ругался. Ругал себя, понадеявшегося на всепобеждающий авось, памплонских болельщиков, синхронно решивших сходить на матч, официальный сайт Осасуны, который в наш век нейросетей и широкополосного интернета не позволяет нормально купить билеты заранее.. досталось даже испанской погоде, которая как в лотерейном барабане каждые пятнадцать минут вытаскивала новые вводные. Прогулки вообще успокаивают нервную систему, так что к моменту, когда я дошел до противоположного края арены, где квартирует официальный магазин Осасуны, стадии "отрицание" и "депрессия" уже были успешно преодолены. Самое время было переходить к торгу и потому я решил поднять настроение банальным шопингом. Благо магастор у памплонцев действительно мега. Два этажа футболок, шарфиков, кружек и прочей атрибутики клуба в разных вариациях и цветах. Даже макет стадиона купить можно. Собственно мегастор - это пожалуй, что самая модерновая часть футбольной арены. Эль Садар, который в 2005 переименовали в более помпезное "Эстадио Рейна де Наварра", уже полвека служит для Осасуны портом приписки без перерывов на праздники и выходные. Впрочем, в следующем году клубу из Памплоны исполняется сто лет и под эту музыку клуб хочет обновить арену и увеличить количество посадочных мест. Ну а пока Королева Наварры - это довольно таки уютный старорежимный стадион в колониальном стиле. Без изысков и гламура: эдакая Kia Rio на фоне S-класса. Граффити на стенах напоминают о былых победах и достижениях. На углах стадиона расположено целых два бара, которые позволяют выпить и закусить прямо не отходя от углового флажка.. Вот такая вот забота о фанатах. В Памплоне всё вообще устроено крайне клиентоориентированно. Это городок словно бы выстроенный в SimCity: ладненький и аккуратный. В центре города зажатый старым кварталом кафедральный собор, с горгульями и готическим клуатром. Центральная площадь с прихотливо разукрашенной беседкой, которая считается неофициальным символом города. Кафе Ирунья, где имел удовольствие прибухивать сам Эрнест Хемингуэй.. Хемингуэй вообще сделал для популяризации Памплоны гораздо больше, чем все испанские маркетологи вместе взятые. Именно с его романа "И восходит солнце" небольшой городок к северу от Мадрида стал магнитом притягивать туристов, охотящихся за тру-Испанией. Памплонцы до сих пор эксплуатируют эффект Хемингуэя, используя его фамилию в названиях отелей, кафе и даже закусок. Впрочем, закуски это разговор отдельный..) Больше чем Хемингуэя тут уважают только главный праздник города Сан-Фермин. Это то самое экстремальное развлечение, когда ребята в белых рубашках и красных платках весело и бодро бегают от нескольких не менее бодрых бычков по мощеным улицам города, главная из которых носит актуальное название "Эстафета". Маршрут довольно таки короткий, меньше километра, и начало празднествам дается специальной сигнальной ракетой, выпускаемой с балкона городской мэрии. Одним погожим утром я даже попробовал смоделировать забег с бычками и в прогулочном темпе минут за пять добрался от линии старта до Пласа де Торос, где собственно и заканчиваются эти веселые старты. Вероятнее всего, если бы за спиной действительно бежали бы упитанные наваррские бычки, мой результат был бы более впечатляющим. И да, у самой арены для боя быков установлен разумеется бюст Хемингуэя. Праздник, бычки, коррида и прочая фиеста.. Куда ж тут без сеньора Эрнесто? В общем, активная (и пожалуй что даже слишком активная) жизнь начинается в Памплоне, в июле, когда город неделю празднует этот самый Сан-Фермин. А в остальное время наваррцы отдыхают от суеты и настраиваются на новый сезон фестиваля. На улице Эстафета даже установлены часы, ведущие обратный отсчет до следующего Сан-Фермина. Несмотря на царящую тут провинциальную безмятежность, Памплона всегда была местом беспокойным. Город расположен на стратегической дороге во Францию, до героического Росенвальского перевала можно доехать где-то за час. И поэтому Памплона постоянно принимала новых завоевателей: тут были и римляне и мавры и франки с вестготами. Ну и чтобы как-то предотвратить эту дискотеку Короли Испании перманентно укрепляли город стенами и наращивали гарнизоны. Филипп II даже приказал построить в Памплоне Цитадель (что крайне правильно, поскольку Цитадель увеличивает базовый прирост существ и позволяет построить Замок), но этому артобъекту так и не суждено было поучаствовать ни в одном крупном сражении. Сейчас все эти фортификации утратили свою первоначальную функцию и используются для увеселения граждан и праздношатающихся туристов. На бастионах организовали променад, с которого можно полюбоваться Пиренеями и уцелевшими редутами. Внутри самой Цитадели открыли музей современного искусства. А в крепостном рву вместо приветственных кольев разбили парк с прудиком, вокруг которого вальяжно гуляют павлины и пасутся олени. Памплона вообще словно создана для расслабленных прогулок. Режим выходного дня здесь не выключается вообще никогда, население лениво релаксирует на парковых газонах или шумно разгильдяйничает в барах. Машины объявлены угнетаемым классом и шугаются пешеходов как Вальверде Лиги Чемпионов.. Все очень миленько и не пафосно. В целом эта добротность и отсутствие любого намека на богемный налёт распространяется не только на город, но и собственно на ФК Осасуна. Клуб выстроен как надежный дом в западных Пиренеях. Все держится на стабильном фундаменте: защитники Унай Гарсия и Ойер играют за памплонцев чуть ли не всю жизнь, а в межсезонье клуб усилил вратарскую линию опытным Рубеном Мартинесом, наигравшим более сотни матчей в Примере за Депортиво и Райо. В центре поля тоже сплошная историческая преемственность: лидером полузащиты давным-давно является двужильный Роберто Торрес, которого я помню ещё юным и ушастым ноунеймом, стоившим в фентези смешные 5.0. Сейчас именно Роберто, вместе с командированным из Леванте Рубеном Гарсией и бывшим канониром Франом Мерида отвечает за организацию игры Осасуны в центре поля. В этом отношении Торрес человек практически незаменимый и дослужился не только до капитанской повязки но и до и знаковой десятки на спине. Впрочем, феерические уши всё ещё при нём ) Уши в общем то и стали последней каплей, добившей мою мотивацию. Я нашел ближайшее к стадиону кафе с вайфаем и принялся штурмовать сайт Осасуны. Да, с утра там билетов не было и сеньора в офисе клуба высказалась предельно категорично, но дух противоречия во мне всё таки победил. И как известно "Тот, кто упорствует в своем безумии, в один прекрасный день окажется мудрецом" и это оказался именно тот день. Видимо кто-то из аборигенов сдал билет и именно в этот момент я мегаудачно оказался на сайте. Дальше счет шел на секунды, вбивая данные в форму заказа я был стремителен как бег Киллиана Мбаппе и точен как штрафные Лионеля Месси. Но окончательное чувство покоя пришло только в тот момент, когда билет был распечатан и его можно было наконец потрогать руками. Времени до начала матча оставалось полно и я успел немного погулять по городу присматриваясь уже к футбольной стороне Памплоны. Далеко идти не пришлось: памятник абстрактным футболистам нашелся неподалеку от городской автостанции. Вообще команду в городе любят. В сувенирных лавках среди легиона безделушек, посвященных Сан-Фермину можно легко найти артефакты ярко демонстрирующие любовь памплонцев к Осасуне. И веру в то что команда не.. подведет. Да и в многочисленных барах то и дело попадаются следы того, что владелец заведения притапливает за Осасуну. В соседнем от моего отеля здании оказалось как раз такое местечко. С шарфами, футболками и неплохим выбором пинчосов. Но концентрация футбольных баров конечно растет пропорционально близости к стадиону. Для местных инчас в порядке вещей перед матчем размяться в баре чем-нибудь увеселительным и потрындеть за жизнь и турнирные перспективы с другими болельщиками. Мимо баров стойко проходят только самые жесткие фанаты. Но эти ребят вообще ничем не остановишь. Естественно питейные заведения в углах стадиона работают с полной загрузкой. Даже в мае на испанском солнышке жарковато, так что спонсорство пивоваренной компании San Miguel смотрится крайне уместно. Но даже холодное пиво не спасает от солнечной ванны. Моя трибуна оказывается как раз под интенсивным ультрафиолетом и я лениво обмахиваюсь программкой, наблюдая как на табло крутят нарезку голов Осасуны в этом сезоне. Первыми на разминку выходят голкиперы и кажется , что под расслабляющим солнышком они тоже двигаются в довольно таки пляжном темпе. Релакс резко прекратился, когда за воротами объявляются фанаты хозяев. Уж не знаю какой они использовали допинг, но парни включили децибелы уже во время разминки и не снижали градус поддержки вообще ни на секунду. На фоне такой эмоциональной виагры Осасуна с самого начала встречи понеслась молотить слегка ошалевший от этой прыти Альбасете. Роберто Торрес опасно пробил со штрафного, экс-валенсиец Роберто Ибаньес шикарно нанизал троих оборонцев на свой дриблинг, но заруинил удар, а защитник хозяев Клерк даже забил, но до того сфолил на кипере гостей. Альбасете скрипел, страдал и гнулся, но отказывался пропускать. И периодически даже пулял мячом вперед в надежде на французско-украинский дуэт форвардов Бела+Зозуля. В перерыве пока зрители устремились под трибуны за тенью и прохладительными напитками, на газон выпустили двух клубных маскотов с дивными для русскоязычного уха именами Рохилья и Рохильо. Впрочем, несмотря на названия маскоты были подвижны и игривы. Но игроки Осасуны, вернувшиеся на поле поле перерыва смотрелись даже бодрее всяких рохилий. Гости привычно включили осадный режим, расчетливо фоля. Предел прочности был достигнут после часа игры: в середине тайма опорник Альбасете Дани Торрес брутально обрубил атаку хозяев и долго валялся на газоне в надежде, что судья не станет показывать ему карточку. Но стадион так бурно скандировал "Вон с поля!", что арбитр ничего не смог забыть и удалил полузащитника гостей. Даже VAR не стал смотреть. Хотя его сразу не было. Осасуна принялась доламывать соперника и буквально через пару минут занесла мяч в ворота. Гол пришел со стандартного положения, но довольно таки замысловатым образом. После углового мяч кроликом заметался по штрафной, взмыл в воздух и центральный защитник хозяев Унаи Гарсия был вынужден выпиливать удар через себя. Исполнение вышло грациозным как гусеничный трактор: оборонец запоздал с прыжком, не попал толком по мячу, но эти два минуса в сумме дали желаемый плюс и мяч по диковатой траектории таки приземлился за линией ворот. А буквально через десять минут неугомонный Роберто Торрес заработал для хозяев пенальти. Капитан хозяев поля подкараулил подбор после очередного углового и без раздумий пальнул в дальний угол. Кипер Альбасете оказался отыгранным, но номинальный форвард Зозуля включил внутреннего Суареса и остановил мяч на ленточке. Для гарантии -двумя руками сразу. Чистый пенальти, который реализовал лично Торрес. Эстадио Рейна де Наварра замер, выдохнул а потом синхронно затянул: "Возвращаааемся в Примеееруу! Возвращаееемсяяя опппяяяять!!" Собственно футбол на этом и закончился. Игроки спокойно докатывали матч, болельщики поздравляли друг друга с победой и выпивали пиво на брудершафт. Только фанатский сектор сохранял ритм и интенсивность, разродившись несколькими духоподъемными речевками. Но когда прозвучал финальный свисток запел уже весь стадион.. Важнейшая победа докрутила отрыв Осасуны от ближайшего преследователя до комфортных девяти очков и памплонцы до самого конца первенства никого к себе не подпустили, буквально на прошлой неделе досрочно оформив свой выход в высшее испанское общество. Так что карта испанской Примеры стала богаче на одну колоритную точку. Думаю, Хемингуэй был бы доволен..)
И восходит солнце..
-Sold out, сеньор. Видимо выражение лица у меня было совсем уж глупое. И потому дама из офиса ФК Осасуна решила перейти на английский, решив, что этот ступор связан с тем, что сеньор из России попросту не понял ее длинной тирады о том, что сегодня весь город соберется посмотреть на то как родная команда зарубится с ближайшими преследователями из Альбасете, чтобы выяснить кто в Сегунде самый крутой. К сожалению испанский я понимаю. И английский тоже. Поэтому финальная реплика сеньоры прозвучала для меня контрольным выстрелом. Это ж надо, проехать четыре тыщи километров, продумать роскошный план о том как круто можно украсить себе отпуск матчем двух лидеров испанской Сегунды, чтобы так бездарно напороться на отсутствие билетов.. Следующие пять минут, огибая стадион Рейна де Наварра я в основном ругался. Ругал себя, понадеявшегося на всепобеждающий авось, памплонских болельщиков, синхронно решивших сходить на матч, официальный сайт Осасуны, который в наш век нейросетей и широкополосного интернета не позволяет нормально купить билеты заранее.. досталось даже испанской погоде, которая как в лотерейном барабане каждые пятнадцать минут вытаскивала новые вводные. Прогулки вообще успокаивают нервную систему, так что к моменту, когда я дошел до противоположного края арены, где квартирует официальный магазин Осасуны, стадии "отрицание" и "депрессия" уже были успешно преодолены. Самое время было переходить к торгу и потому я решил поднять настроение банальным шопингом. Благо магастор у памплонцев действительно мега. Два этажа футболок, шарфиков, кружек и прочей атрибутики клуба в разных вариациях и цветах. Даже макет стадиона купить можно. Собственно мегастор - это пожалуй, что самая модерновая часть футбольной арены. Эль Садар, который в 2005 переименовали в более помпезное "Эстадио Рейна де Наварра", уже полвека служит для Осасуны портом приписки без перерывов на праздники и выходные. Впрочем, в следующем году клубу из Памплоны исполняется сто лет и под эту музыку клуб хочет обновить арену и увеличить количество посадочных мест. Ну а пока Королева Наварры - это довольно таки уютный старорежимный стадион в колониальном стиле. Без изысков и гламура: эдакая Kia Rio на фоне S-класса. Граффити на стенах напоминают о былых победах и достижениях. На углах стадиона расположено целых два бара, которые позволяют выпить и закусить прямо не отходя от углового флажка.. Вот такая вот забота о фанатах. В Памплоне всё вообще устроено крайне клиентоориентированно. Это городок словно бы выстроенный в SimCity: ладненький и аккуратный. В центре города зажатый старым кварталом кафедральный собор, с горгульями и готическим клуатром. Центральная площадь с прихотливо разукрашенной беседкой, которая считается неофициальным символом города. Кафе Ирунья, где имел удовольствие прибухивать сам Эрнест Хемингуэй.. Хемингуэй вообще сделал для популяризации Памплоны гораздо больше, чем все испанские маркетологи вместе взятые. Именно с его романа "И восходит солнце" небольшой городок к северу от Мадрида стал магнитом притягивать туристов, охотящихся за тру-Испанией. Памплонцы до сих пор эксплуатируют эффект Хемингуэя, используя его фамилию в названиях отелей, кафе и даже закусок. Впрочем, закуски это разговор отдельный..) Больше чем Хемингуэя тут уважают только главный праздник города Сан-Фермин. Это то самое экстремальное развлечение, когда ребята в белых рубашках и красных платках весело и бодро бегают от нескольких не менее бодрых бычков по мощеным улицам города, главная из которых носит актуальное название "Эстафета". Маршрут довольно таки короткий, меньше километра, и начало празднествам дается специальной сигнальной ракетой, выпускаемой с балкона городской мэрии. Одним погожим утром я даже попробовал смоделировать забег с бычками и в прогулочном темпе минут за пять добрался от линии старта до Пласа де Торос, где собственно и заканчиваются эти веселые старты. Вероятнее всего, если бы за спиной действительно бежали бы упитанные наваррские бычки, мой результат был бы более впечатляющим. И да, у самой арены для боя быков установлен разумеется бюст Хемингуэя. Праздник, бычки, коррида и прочая фиеста.. Куда ж тут без сеньора Эрнесто? В общем, активная (и пожалуй что даже слишком активная) жизнь начинается в Памплоне, в июле, когда город неделю празднует этот самый Сан-Фермин. А в остальное время наваррцы отдыхают от суеты и настраиваются на новый сезон фестиваля. На улице Эстафета даже установлены часы, ведущие обратный отсчет до следующего Сан-Фермина. Несмотря на царящую тут провинциальную безмятежность, Памплона всегда была местом беспокойным. Город расположен на стратегической дороге во Францию, до героического Росенвальского перевала можно доехать где-то за час. И поэтому Памплона постоянно принимала новых завоевателей: тут были и римляне и мавры и франки с вестготами. Ну и чтобы как-то предотвратить эту дискотеку Короли Испании перманентно укрепляли город стенами и наращивали гарнизоны. Филипп II даже приказал построить в Памплоне Цитадель (что крайне правильно, поскольку Цитадель увеличивает базовый прирост существ и позволяет построить Замок), но этому артобъекту так и не суждено было поучаствовать ни в одном крупном сражении. Сейчас все эти фортификации утратили свою первоначальную функцию и используются для увеселения граждан и праздношатающихся туристов. На бастионах организовали променад, с которого можно полюбоваться Пиренеями и уцелевшими редутами. Внутри самой Цитадели открыли музей современного искусства. А в крепостном рву вместо приветственных кольев разбили парк с прудиком, вокруг которого вальяжно гуляют павлины и пасутся олени. Памплона вообще словно создана для расслабленных прогулок. Режим выходного дня здесь не выключается вообще никогда, население лениво релаксирует на парковых газонах или шумно разгильдяйничает в барах. Машины объявлены угнетаемым классом и шугаются пешеходов как Вальверде Лиги Чемпионов.. Все очень миленько и не пафосно. В целом эта добротность и отсутствие любого намека на богемный налёт распространяется не только на город, но и собственно на ФК Осасуна. Клуб выстроен как надежный дом в западных Пиренеях. Все держится на стабильном фундаменте: защитники Унай Гарсия и Ойер играют за памплонцев чуть ли не всю жизнь, а в межсезонье клуб усилил вратарскую линию опытным Рубеном Мартинесом, наигравшим более сотни матчей в Примере за Депортиво и Райо. В центре поля тоже сплошная историческая преемственность: лидером полузащиты давным-давно является двужильный Роберто Торрес, которого я помню ещё юным и ушастым ноунеймом, стоившим в фентези смешные 5.0. Сейчас именно Роберто, вместе с командированным из Леванте Рубеном Гарсией и бывшим канониром Франом Мерида отвечает за организацию игры Осасуны в центре поля. В этом отношении Торрес человек практически незаменимый и дослужился не только до капитанской повязки но и до и знаковой десятки на спине. Впрочем, феерические уши всё ещё при нём ) Уши в общем то и стали последней каплей, добившей мою мотивацию. Я нашел ближайшее к стадиону кафе с вайфаем и принялся штурмовать сайт Осасуны. Да, с утра там билетов не было и сеньора в офисе клуба высказалась предельно категорично, но дух противоречия во мне всё таки победил. И как известно "Тот, кто упорствует в своем безумии, в один прекрасный день окажется мудрецом" и это оказался именно тот день. Видимо кто-то из аборигенов сдал билет и именно в этот момент я мегаудачно оказался на сайте. Дальше счет шел на секунды, вбивая данные в форму заказа я был стремителен как бег Киллиана Мбаппе и точен как штрафные Лионеля Месси. Но окончательное чувство покоя пришло только в тот момент, когда билет был распечатан и его можно было наконец потрогать руками. Времени до начала матча оставалось полно и я успел немного погулять по городу присматриваясь уже к футбольной стороне Памплоны. Далеко идти не пришлось: памятник абстрактным футболистам нашелся неподалеку от городской автостанции. Вообще команду в городе любят. В сувенирных лавках среди легиона безделушек, посвященных Сан-Фермину можно легко найти артефакты ярко демонстрирующие любовь памплонцев к Осасуне. И веру в то что команда не.. подведет. Да и в многочисленных барах то и дело попадаются следы того, что владелец заведения притапливает за Осасуну. В соседнем от моего отеля здании оказалось как раз такое местечко. С шарфами, футболками и неплохим выбором пинчосов. Но концентрация футбольных баров конечно растет пропорционально близости к стадиону. Для местных инчас в порядке вещей перед матчем размяться в баре чем-нибудь увеселительным и потрындеть за жизнь и турнирные перспективы с другими болельщиками. Мимо баров стойко проходят только самые жесткие фанаты. Но эти ребят вообще ничем не остановишь. Естественно питейные заведения в углах стадиона работают с полной загрузкой. Даже в мае на испанском солнышке жарковато, так что спонсорство пивоваренной компании San Miguel смотрится крайне уместно. Но даже холодное пиво не спасает от солнечной ванны. Моя трибуна оказывается как раз под интенсивным ультрафиолетом и я лениво обмахиваюсь программкой, наблюдая как на табло крутят нарезку голов Осасуны в этом сезоне. Первыми на разминку выходят голкиперы и кажется , что под расслабляющим солнышком они тоже двигаются в довольно таки пляжном темпе. Релакс резко прекратился, когда за воротами объявляются фанаты хозяев. Уж не знаю какой они использовали допинг, но парни включили децибелы уже во время разминки и не снижали градус поддержки вообще ни на секунду. На фоне такой эмоциональной виагры Осасуна с самого начала встречи понеслась молотить слегка ошалевший от этой прыти Альбасете. Роберто Торрес опасно пробил со штрафного, экс-валенсиец Роберто Ибаньес шикарно нанизал троих оборонцев на свой дриблинг, но заруинил удар, а защитник хозяев Клерк даже забил, но до того сфолил на кипере гостей. Альбасете скрипел, страдал и гнулся, но отказывался пропускать. И периодически даже пулял мячом вперед в надежде на французско-украинский дуэт форвардов Бела+Зозуля. В перерыве пока зрители устремились под трибуны за тенью и прохладительными напитками, на газон выпустили двух клубных маскотов с дивными для русскоязычного уха именами Рохилья и Рохильо. Впрочем, несмотря на названия маскоты были подвижны и игривы. Но игроки Осасуны, вернувшиеся на поле поле перерыва смотрелись даже бодрее всяких рохилий. Гости привычно включили осадный режим, расчетливо фоля. Предел прочности был достигнут после часа игры: в середине тайма опорник Альбасете Дани Торрес брутально обрубил атаку хозяев и долго валялся на газоне в надежде, что судья не станет показывать ему карточку. Но стадион так бурно скандировал "Вон с поля!", что арбитр ничего не смог забыть и удалил полузащитника гостей. Даже VAR не стал смотреть. Хотя его сразу не было. Осасуна принялась доламывать соперника и буквально через пару минут занесла мяч в ворота. Гол пришел со стандартного положения, но довольно таки замысловатым образом. После углового мяч кроликом заметался по штрафной, взмыл в воздух и центральный защитник хозяев Унаи Гарсия был вынужден выпиливать удар через себя. Исполнение вышло грациозным как гусеничный трактор: оборонец запоздал с прыжком, не попал толком по мячу, но эти два минуса в сумме дали желаемый плюс и мяч по диковатой траектории таки приземлился за линией ворот. А буквально через десять минут неугомонный Роберто Торрес заработал для хозяев пенальти. Капитан хозяев поля подкараулил подбор после очередного углового и без раздумий пальнул в дальний угол. Кипер Альбасете оказался отыгранным, но номинальный форвард Зозуля включил внутреннего Суареса и остановил мяч на ленточке. Для гарантии -двумя руками сразу. Чистый пенальти, который реализовал лично Торрес. Эстадио Рейна де Наварра замер, выдохнул а потом синхронно затянул: "Возвращаааемся в Примеееруу! Возвращаееемсяяя опппяяяять!!" Собственно футбол на этом и закончился. Игроки спокойно докатывали матч, болельщики поздравляли друг друга с победой и выпивали пиво на брудершафт. Только фанатский сектор сохранял ритм и интенсивность, разродившись несколькими духоподъемными речевками. Но когда прозвучал финальный свисток запел уже весь стадион.. Важнейшая победа докрутила отрыв Осасуны от ближайшего преследователя до комфортных девяти очков и памплонцы до самого конца первенства никого к себе не подпустили, буквально на прошлой неделе досрочно оформив свой выход в высшее испанское общество. Так что карта испанской Примеры стала богаче на одну колоритную точку. Думаю, Хемингуэй был бы доволен..)
И восходит солнце..
-Sold out, сеньор. Видимо выражение лица у меня было совсем уж глупое. И потому дама из офиса ФК Осасуна решила перейти на английский, решив, что этот ступор связан с тем, что сеньор из России попросту не понял ее длинной тирады о том, что сегодня весь город соберется посмотреть на то как родная команда зарубится с ближайшими преследователями из Альбасете, чтобы выяснить кто в Сегунде самый крутой. К сожалению испанский я понимаю. И английский тоже. Поэтому финальная реплика сеньоры прозвучала для меня контрольным выстрелом. Это ж надо, проехать четыре тыщи километров, продумать роскошный план о том как круто можно украсить себе отпуск матчем двух лидеров испанской Сегунды, чтобы так бездарно напороться на отсутствие билетов.. Следующие пять минут, огибая стадион Рейна де Наварра я в основном ругался. Ругал себя, понадеявшегося на всепобеждающий авось, памплонских болельщиков, синхронно решивших сходить на матч, официальный сайт Осасуны, который в наш век нейросетей и широкополосного интернета не позволяет нормально купить билеты заранее.. досталось даже испанской погоде, которая как в лотерейном барабане каждые пятнадцать минут вытаскивала новые вводные. Прогулки вообще успокаивают нервную систему, так что к моменту, когда я дошел до противоположного края арены, где квартирует официальный магазин Осасуны, стадии "отрицание" и "депрессия" уже были успешно преодолены. Самое время было переходить к торгу и потому я решил поднять настроение банальным шопингом. Благо магастор у памплонцев действительно мега. Два этажа футболок, шарфиков, кружек и прочей атрибутики клуба в разных вариациях и цветах. Даже макет стадиона купить можно. Собственно мегастор - это пожалуй, что самая модерновая часть футбольной арены. Эль Садар, который в 2005 переименовали в более помпезное "Эстадио Рейна де Наварра", уже полвека служит для Осасуны портом приписки без перерывов на праздники и выходные. Впрочем, в следующем году клубу из Памплоны исполняется сто лет и под эту музыку клуб хочет обновить арену и увеличить количество посадочных мест. Ну а пока Королева Наварры - это довольно таки уютный старорежимный стадион в колониальном стиле. Без изысков и гламура: эдакая Kia Rio на фоне S-класса. Граффити на стенах напоминают о былых победах и достижениях. На углах стадиона расположено целых два бара, которые позволяют выпить и закусить прямо не отходя от углового флажка.. Вот такая вот забота о фанатах. В Памплоне всё вообще устроено крайне клиентоориентированно. Это городок словно бы выстроенный в SimCity: ладненький и аккуратный. В центре города зажатый старым кварталом кафедральный собор, с горгульями и готическим клуатром. Центральная площадь с прихотливо разукрашенной беседкой, которая считается неофициальным символом города. Кафе Ирунья, где имел удовольствие прибухивать сам Эрнест Хемингуэй.. Хемингуэй вообще сделал для популяризации Памплоны гораздо больше, чем все испанские маркетологи вместе взятые. Именно с его романа "И восходит солнце" небольшой городок к северу от Мадрида стал магнитом притягивать туристов, охотящихся за тру-Испанией. Памплонцы до сих пор эксплуатируют эффект Хемингуэя, используя его фамилию в названиях отелей, кафе и даже закусок. Впрочем, закуски это разговор отдельный..) Больше чем Хемингуэя тут уважают только главный праздник города Сан-Фермин. Это то самое экстремальное развлечение, когда ребята в белых рубашках и красных платках весело и бодро бегают от нескольких не менее бодрых бычков по мощеным улицам города, главная из которых носит актуальное название "Эстафета". Маршрут довольно таки короткий, меньше километра, и начало празднествам дается специальной сигнальной ракетой, выпускаемой с балкона городской мэрии. Одним погожим утром я даже попробовал смоделировать забег с бычками и в прогулочном темпе минут за пять добрался от линии старта до Пласа де Торос, где собственно и заканчиваются эти веселые старты. Вероятнее всего, если бы за спиной действительно бежали бы упитанные наваррские бычки, мой результат был бы более впечатляющим. И да, у самой арены для боя быков установлен разумеется бюст Хемингуэя. Праздник, бычки, коррида и прочая фиеста.. Куда ж тут без сеньора Эрнесто? В общем, активная (и пожалуй что даже слишком активная) жизнь начинается в Памплоне, в июле, когда город неделю празднует этот самый Сан-Фермин. А в остальное время наваррцы отдыхают от суеты и настраиваются на новый сезон фестиваля. На улице Эстафета даже установлены часы, ведущие обратный отсчет до следующего Сан-Фермина. Несмотря на царящую тут провинциальную безмятежность, Памплона всегда была местом беспокойным. Город расположен на стратегической дороге во Францию, до героического Росенвальского перевала можно доехать где-то за час. И поэтому Памплона постоянно принимала новых завоевателей: тут были и римляне и мавры и франки с вестготами. Ну и чтобы как-то предотвратить эту дискотеку Короли Испании перманентно укрепляли город стенами и наращивали гарнизоны. Филипп II даже приказал построить в Памплоне Цитадель (что крайне правильно, поскольку Цитадель увеличивает базовый прирост существ и позволяет построить Замок), но этому артобъекту так и не суждено было поучаствовать ни в одном крупном сражении. Сейчас все эти фортификации утратили свою первоначальную функцию и используются для увеселения граждан и праздношатающихся туристов. На бастионах организовали променад, с которого можно полюбоваться Пиренеями и уцелевшими редутами. Внутри самой Цитадели открыли музей современного искусства. А в крепостном рву вместо приветственных кольев разбили парк с прудиком, вокруг которого вальяжно гуляют павлины и пасутся олени. Памплона вообще словно создана для расслабленных прогулок. Режим выходного дня здесь не выключается вообще никогда, население лениво релаксирует на парковых газонах или шумно разгильдяйничает в барах. Машины объявлены угнетаемым классом и шугаются пешеходов как Вальверде Лиги Чемпионов.. Все очень миленько и не пафосно. В целом эта добротность и отсутствие любого намека на богемный налёт распространяется не только на город, но и собственно на ФК Осасуна. Клуб выстроен как надежный дом в западных Пиренеях. Все держится на стабильном фундаменте: защитники Унай Гарсия и Ойер играют за памплонцев чуть ли не всю жизнь, а в межсезонье клуб усилил вратарскую линию опытным Рубеном Мартинесом, наигравшим более сотни матчей в Примере за Депортиво и Райо. В центре поля тоже сплошная историческая преемственность: лидером полузащиты давным-давно является двужильный Роберто Торрес, которого я помню ещё юным и ушастым ноунеймом, стоившим в фентези смешные 5.0. Сейчас именно Роберто, вместе с командированным из Леванте Рубеном Гарсией и бывшим канониром Франом Мерида отвечает за организацию игры Осасуны в центре поля. В этом отношении Торрес человек практически незаменимый и дослужился не только до капитанской повязки но и до и знаковой десятки на спине. Впрочем, феерические уши всё ещё при нём ) Уши в общем то и стали последней каплей, добившей мою мотивацию. Я нашел ближайшее к стадиону кафе с вайфаем и принялся штурмовать сайт Осасуны. Да, с утра там билетов не было и сеньора в офисе клуба высказалась предельно категорично, но дух противоречия во мне всё таки победил. И как известно "Тот, кто упорствует в своем безумии, в один прекрасный день окажется мудрецом" и это оказался именно тот день. Видимо кто-то из аборигенов сдал билет и именно в этот момент я мегаудачно оказался на сайте. Дальше счет шел на секунды, вбивая данные в форму заказа я был стремителен как бег Киллиана Мбаппе и точен как штрафные Лионеля Месси. Но окончательное чувство покоя пришло только в тот момент, когда билет был распечатан и его можно было наконец потрогать руками. Времени до начала матча оставалось полно и я успел немного погулять по городу присматриваясь уже к футбольной стороне Памплоны. Далеко идти не пришлось: памятник абстрактным футболистам нашелся неподалеку от городской автостанции. Вообще команду в городе любят. В сувенирных лавках среди легиона безделушек, посвященных Сан-Фермину можно легко найти артефакты ярко демонстрирующие любовь памплонцев к Осасуне. И веру в то что команда не.. подведет. Да и в многочисленных барах то и дело попадаются следы того, что владелец заведения притапливает за Осасуну. В соседнем от моего отеля здании оказалось как раз такое местечко. С шарфами, футболками и неплохим выбором пинчосов. Но концентрация футбольных баров конечно растет пропорционально близости к стадиону. Для местных инчас в порядке вещей перед матчем размяться в баре чем-нибудь увеселительным и потрындеть за жизнь и турнирные перспективы с другими болельщиками. Мимо баров стойко проходят только самые жесткие фанаты. Но эти ребят вообще ничем не остановишь. Естественно питейные заведения в углах стадиона работают с полной загрузкой. Даже в мае на испанском солнышке жарковато, так что спонсорство пивоваренной компании San Miguel смотрится крайне уместно. Но даже холодное пиво не спасает от солнечной ванны. Моя трибуна оказывается как раз под интенсивным ультрафиолетом и я лениво обмахиваюсь программкой, наблюдая как на табло крутят нарезку голов Осасуны в этом сезоне. Первыми на разминку выходят голкиперы и кажется , что под расслабляющим солнышком они тоже двигаются в довольно таки пляжном темпе. Релакс резко прекратился, когда за воротами объявляются фанаты хозяев. Уж не знаю какой они использовали допинг, но парни включили децибелы уже во время разминки и не снижали градус поддержки вообще ни на секунду. На фоне такой эмоциональной виагры Осасуна с самого начала встречи понеслась молотить слегка ошалевший от этой прыти Альбасете. Роберто Торрес опасно пробил со штрафного, экс-валенсиец Роберто Ибаньес шикарно нанизал троих оборонцев на свой дриблинг, но заруинил удар, а защитник хозяев Клерк даже забил, но до того сфолил на кипере гостей. Альбасете скрипел, страдал и гнулся, но отказывался пропускать. И периодически даже пулял мячом вперед в надежде на французско-украинский дуэт форвардов Бела+Зозуля. В перерыве пока зрители устремились под трибуны за тенью и прохладительными напитками, на газон выпустили двух клубных маскотов с дивными для русскоязычного уха именами Рохилья и Рохильо. Впрочем, несмотря на названия маскоты были подвижны и игривы. Но игроки Осасуны, вернувшиеся на поле поле перерыва смотрелись даже бодрее всяких рохилий. Гости привычно включили осадный режим, расчетливо фоля. Предел прочности был достигнут после часа игры: в середине тайма опорник Альбасете Дани Торрес брутально обрубил атаку хозяев и долго валялся на газоне в надежде, что судья не станет показывать ему карточку. Но стадион так бурно скандировал "Вон с поля!", что арбитр ничего не смог забыть и удалил полузащитника гостей. Даже VAR не стал смотреть. Хотя его сразу не было. Осасуна принялась доламывать соперника и буквально через пару минут занесла мяч в ворота. Гол пришел со стандартного положения, но довольно таки замысловатым образом. После углового мяч кроликом заметался по штрафной, взмыл в воздух и центральный защитник хозяев Унаи Гарсия был вынужден выпиливать удар через себя. Исполнение вышло грациозным как гусеничный трактор: оборонец запоздал с прыжком, не попал толком по мячу, но эти два минуса в сумме дали желаемый плюс и мяч по диковатой траектории таки приземлился за линией ворот. А буквально через десять минут неугомонный Роберто Торрес заработал для хозяев пенальти. Капитан хозяев поля подкараулил подбор после очередного углового и без раздумий пальнул в дальний угол. Кипер Альбасете оказался отыгранным, но номинальный форвард Зозуля включил внутреннего Суареса и остановил мяч на ленточке. Для гарантии -двумя руками сразу. Чистый пенальти, который реализовал лично Торрес. Эстадио Рейна де Наварра замер, выдохнул а потом синхронно затянул: "Возвращаааемся в Примеееруу! Возвращаееемсяяя опппяяяять!!" Собственно футбол на этом и закончился. Игроки спокойно докатывали матч, болельщики поздравляли друг друга с победой и выпивали пиво на брудершафт. Только фанатский сектор сохранял ритм и интенсивность, разродившись несколькими духоподъемными речевками. Но когда прозвучал финальный свисток запел уже весь стадион.. Важнейшая победа докрутила отрыв Осасуны от ближайшего преследователя до комфортных девяти очков и памплонцы до самого конца первенства никого к себе не подпустили, буквально на прошлой неделе досрочно оформив свой выход в высшее испанское общество. Так что карта испанской Примеры стала богаче на одну колоритную точку. Думаю, Хемингуэй был бы доволен..)